＜正面尾根核心部付近＞
| 昨年の夏、キレット小屋で働きながら、ほとんど毎日その壁を眺めていた。 鹿島槍ヶ岳北壁。 夏、全く雪のない状態で見るその壁は、とても登れそうには見えず、大きく立ちはだかり、黒々とそびえていた。 ルート図を持って来なかったことが悔やまれた。 正面ルンゼはあのあたりか、直接尾根はこっちの方か、具体的な位置は分からないまま、ラインを想像しながら、見つめていた。<★晩夏の北壁><★晩夏のカクネ里> そして、壁を見るたびに思ったものだ。 春になったら、必ず登りに来よう、と。 そしてチャンスは来た。 3月三連休。 天気予報は最高だった。直前の予報では、三連休は三日とも晴れ、と告げていた。 ただ、今年はどの山域も雪の状態が読めないのが不安材料ではあった。 年末の剱岳はいきなり雪が増えた。 甲斐駒も上部は予想以上に雪が多かった。 錫杖は雪（氷）が少なくて登れなかった。 谷川岳も例年になく雪が多いらしい。 どこの山（壁）も例年とは違うコンディションで、なかなか登れず苦労させられている。 鹿島槍は、果たして多いのか少ないのか。 北壁には、2002年に一度来ている。 そのときは、4月20日という遅い時期だったこともあり、雪がなさすぎ、取付まで行っただけで、何もできずカクネ里を下降した。 今回の登攀ルートは、正面尾根か直接尾根を考えていた。 ここ数日降雪が続いており、ルンゼ系ルートは危ないと予想していた。 3月19日 簗場駅で仮眠をとり、サンアルピナ鹿島槍のスキー場方面に車を走らせた。が、除雪されておらず、大谷原まで入れない。仕方ないので、いったん大町に戻り、爺ヶ岳スキー場方面から回り込む。 林道入り口にはゲートと雪上車が停まっており、そこから先には進めないようになっていた。 駐車場に車を停めて歩き出す。 すでに10台以上の車が停まっている。おそらくほとんどが鹿島槍に登る登山者だろう。北壁をねらっているのは、そのうちどれくらいか。 なんだかんだとやっていると、駐車場を出発するのは9時すぎになってしまった。 多くのパーティがすでに出発しており、アプローチはずっとトレースがついていた。 徒渉は二箇所。しかし、それもアイゼンをつけて飛び石で渡れば、問題はなかった。<★徒渉> 前回パンツまで脱いで渡った吊り橋後の徒渉点は、吊り橋を渡らずに、右岸をトラバースするトレースがついており、それに従って進むと、徒渉なしですんだ。 第一、第二クーロワールも特に問題なく通過。<★天狗尾根を行く> 歩き出しの頃は、陽射しも強く、暑くて汗をかきながら歩いていたが、森林限界を越えると、猛烈な風が吹いており、耐風姿勢からしばらく動けなくなることもしばしばあった。体感気温も一気に下がる。 15時前に天狗の鼻に到着。 すでに5-6張りのテントが並んでいた。大盛況である。<★テントサイトと北壁> 北壁を見ると、雪が多い。目指す正面尾根の上部は、相当な積雪があり、苦労させられそうだ。白山書房「冬期クライミング」の写真と比較すると、明らかに雪が多い。同書の正面尾根の解説には、下部が核心で、上部はそれほどでもないように書かれている。しかし、現状を見る限り、下部よりむしろ上部の雪の処理に手間取らされそうに見える。登りだしてしまえば下降は不可能に近いだろうし、壁の途中でビバークできそうな箇所もない。<★北壁全景><★正面尾根核心部> これは厳しいか……。 →「冬期クライミング」の写真との比較（画像が粗くてすみません） ともかく、明日は早朝から取り付き、雪の状態を直接見てから考えるしかなさそうだ、という結論に落ち着いた。 3月20日 2時起床。満天の星空。身も切れるような寒さに気合いも入る。 少々時間がかかったが、4時45分テントを出る。まだ暗い。 すでに動き出しているパーティもあり、最低コルからのトラバースにはトレースがついていた。 しかし、何か様子がおかしい。 引き返してくるパーティがいた。 ルンゼルートを考えていたが、状態が悪いのでやめた、とのこと。 いやな予感がする。 取付まで様子を見るだけでも行ってみるか、とトラバースを開始。 が、なんかもう、明らかに状態が悪い。 サラサラ、フカフカ、スカスカの雪。 私は、雪の状態判断に関して、それほど経験も自信もあるわけではないが、それでも、この雪質は危ない、と思った。 二人組がトラバースの途中で止まっていた。 「雪の状態悪いですね。危ないですね。」 などという会話を交わす。 止まっている彼らを追い越すと、トレースがなくなった。 ラッセル。 最初は膝くらい。そして腰まで埋まるようになった。<★こんなラッセルが続いて…> これはどうにも……。 少なくともルンゼルートは無理だ。 正面尾根も難しいか。 だとしたら、主稜にするか。 今後のためにも、取付の確認だけでも行ってみよう、とトラバースを続けるが、雪はどんどん深くなる。 明らかに危ない。 荷重がかかりすぎるのを防ぐため、ひとりひとり間を開けて進んでいく。 しかし、弱層とかそういう状態以前の問題で、もう、いつ雪崩れてもおかしくないんじゃないか、と思える状況。 トップでラッセルをしていた朝岡さんが、もう限界だ、という顔をして振り向いた。 引き返そう。 陽が当たり、雪がゆるみ出す前に、一刻も早く引き返そう。 もう、それしかなかった。 蝶型岩壁までもたどり着けぬまま引き返す。<★もう限界！引き返す> もたもたしていると、全員カクネ里の雪の下にうずもれる！ そのうちに、陽が昇り始めた。 美しい。<★陽が昇る> すばらしく美しい世界だ。 しかし、見とれている場合じゃない。 キレット小屋がよく見える。<★雪に埋もれたキレット小屋> 夏は毎日あそこからこちらを眺めていた。 今は逆にこちらからあっちを眺めている。 不思議な感じだ。 などと感慨にふけっている場合じゃない。 急げ急げ！ 陽が当たり、雪がゆるみ出す前に引き返すのだ。 結局ほとんどのパーティが引き返した。 3月中旬とは思えない雪の量、そして寒さ。まるで正月のようだ。 いったんテントに戻り、ギアなどを置いて体勢立て直し。 壁が無理でも、天狗尾根の往復くらいしておこう。 大盛況の天狗の鼻キャンプ地だったが、半分以上は、天狗尾根を登るパーティのものだった。続々とツアーグループが出発していくのを横目で見ながら、ゆっくり準備する。 テントを置いて、北峰の往復だけのパーティもあれば、稜線を縦走して、赤岩尾根方面から下山するパーティもあるようだ。 いまさら慌てて行っても、渋滞に捕まるだけだ。 お茶を飲みつつ、のんびり構えて、6時30分再出発。<★北峰へ向かう> テントの外に出ると、なんだか雲が多い。今日は快晴かと思っていたのだが。そういえば、日の出の時の朝焼けが美しかった。つまり、朝から雲が増え始めている、ということだ。予報が変わったのだろうか。 ゆっくり歩いていたにもかかわらず、あっけなく先行パーティに追いついてしまった。 前の方を行く、ロープをつけた8人くらいのグループが全然進まない。 ぞろぞろ連なって登っているようだが、どうなっているのかよく分からない。ともかく動かない。 隣の東尾根を見ると、あっちも大渋滞で、何パーティも順番待ちをしているのが見える。 何度か休憩を入れつつ、焦らず待って、ようやく頂上到着。 稜線に出ると、風が強くて、非常に寒い。<★強風の頂上稜線> キレット小屋にいたときは何度も登った鹿島槍ヶ岳北峰なのだが、感慨にふける余裕もない。 5分もたたず、すぐに下降。 次回のことを考えて、天狗尾根の下降点を確認しておこう、と思っていたが、非常に分かりづらい。今は、視界があるし、トレースもついているので、間違えようがないのだが、暗くなっていたり、吹雪の中だったら、下降点を見つけるのは至難の業のように思えた。 目印になりそうなものもなく、間違えて、東尾根を下ってしまう可能性も高そうだ。 下りで一箇所懸垂下降。 古いフィックスロープを掘り起こし、根本にあったハイマツにスリングを残置して、支点とする。 あとは一気に下ってテントサイトに戻る。 北壁を見ると、主稜を登ったとおぼしきパーティが上部雪壁にいた。 あの雪の状態で登ったのか。 ある意味すごいことだと思う。 今日は予想に反して、雲が多い日だった。太陽が隠れ、気温が上がらなかったことも彼らにとっては幸いだったのだろう。小さな雪崩は起きていたが、大きなものは起こらなかったようだ。 それを見ると、少し悔しく思う。我々も登ろうと思えば登れたのか。 いや、そうじゃない。我々の判断は間違っていなかった。彼らはたまたま運が良かっただけなのだ、と自分を納得させる。 16時前から雪が降り出した。 ちらつく程度だろう、と軽く見ていたら、大雪となった。 テント周りの四方にブロックを積んでいたのだが、それが裏目に出た。 ブロックの入り口から入り込んだ雪が、行き場を失ってテントに積もっていった。 ブロック入り口と反対側の部分だけ大量の雪が降り積もる。 0時と4時半の二回雪かきをした。 そうしなければ、テントがつぶれてしまいそうだった。 3月20日 朝方、雪はやんだものの猛烈な風。 テントの中で風雪に耐えていたときは、下山は、すごいラッセルになるんだろうな、と思っていたが、稜線上の雪は風で吹き飛ばされており、ラッセルはほとんどなかった。 ブロック内部のテント付近だけが局地的豪雪地帯になった模様。 ブロックとテントの隙間が狭すぎたのが悪かったようだ。もう少し間を空けてブロックを積めば、あれほどまでの積雪にはならなかっただろう。 新雪が降ったあとの山はまた格別の美しさだった。これを見られたのなら、それだけで、ここまで来た甲斐があったといえるだろう。空気は澄み、白い峰が蒼い空によく映える。<★爺ヶ岳方面> ほとんどのパーティが降りてしまってから、ようやく動き出した。 第一クーロワールでロープを出して懸垂下降。<★下降は急な箇所も多い> 下に降りたときは、すっかり春山。 雪が融けて、三日前とはまるで様子が変わっていた。 今回、北壁の取付までも行けず、トラバースの雪の状態を見て引き返すことになった。 その判断は間違っていなかったと思う。 あの雪は明らかに危なかった。 全面的に雪崩れてもおかしくない状態に見えた。 あのとき、北壁をあきらめたのが4-5パーティ。たぶん、みんな同じことを思い、同じ判断を下したのだと思う。 しかし、それでも、2パーティが主稜を登り、無事当日中に下降してきた。 話によると、雪の状態は最高で、一気に登れたとか。 無事登れれば、勇気ある成功者。 もし失敗すれば、無謀登山。 その差は紙一重だと痛感した。 たまたま今回は、雪崩が起こらなかっただけかもしれない。 一つ間違えれば、吹っ飛ばされていたかもしれない。 予報では快晴になるはずだった空に、雲が多かったのも、 運も実力のうち、ということなのかもしれない。 先日の錫杖1ルンゼで我々が登れなかった場所を、別のパーティがあっさり登ってしまったのは、明らかに技術的（もしくは精神的）な実力の差だっただろう。 今回も、我々が登れなかった（登らなかった）ところを、別パーティが登ってしまった。結果は同じだが、それの持つ意味は全然違う。 彼らが登ってしまった後で考えても、我々の今回の状況判断は間違っていなかったと思う。 結果だけ見れば、彼らは登れて、我々は登らなかった。 どちらが正しかったのか、というのを判断するのは難しい。 登れたかもしれないし、登れなかったかもしれない。 雪崩が起こったかもしれないし、起こらなかったかもしれない。 運か運命か。 それは分からない。 チャンスを生かして登るか、登らないか、それは非常に難しい決断だ。 今回、予報に反して、雲が多く、気温が上がらなかったのは、登ったパーティにとっては幸運な材料だっただろう。ただ、その日の夜、大雪になるというのも前日の予報からは考えられなかったことだ。もし、壁中ビバークになっていたとしたら、まるで身動きが取れなくなっていた危険性もある。 雪の状態が良く、スピード登攀ができたのも幸運材料（もちろん、実力が伴って、であることは言うまでもないが）だったろう。 冬壁は、あらゆる意味で難しい。 |
