＜結構悪い４ピッチ目＞
| ９月２９日 前衛フェース １ルンゼ（本流）ルート 左方カンテの取付から顕著に見えるルンゼから取付こうとしたのだが、実はそこは「１ルンゼ左ルート」だと親切な方に教えられる。左方カンテの広場から右に結構下ったところが取付で、そこは広場からは見えない。ボルトとハーケンで３本の支点があった＜１ルンゼルートの取付＞。 下部２ピッチは省略することも可能だが、素直にオリジナルルートを下から登ることにする。 １ピッチ目【神谷リード】 出だしは緊張する。そもそもここが本当に１ルンゼの取付で正しいのかが分からない。間違ったルートに取付いてしまって、進退窮まってしまったらどうにもならない。ともかく最初は慎重に進む。 ルンゼの左のフェース上に支点が続いている。これが１ルンゼルートだということは、間違いなさそうだ。しかし、やたらに残置支点が多い。これでもか、というくらい頻繁に出てくる。まだ身体が岩に慣れていないので、気分的には安心できるのだが、ちと多すぎないか。ビレイ点となりそうな場所も何ヶ所かある。３つくらいのビレイ点を通過して、４０ｍと思われる地点でピッチを切る。 ２ピッチ目【石川リード】 白山書房「日本の岩場」では、Ｖ級。山と渓谷社「アルパインクライミング」では、IV級・A1（VI-級）となっており、アブミがいるかどうか微妙なところ。出だしの３ｍ垂壁が核心らしいが、見た目ではフリーで行けそうに感じる。見た目で楽そうでも、実際登ってみると結構嫌らしい、ということは往々にあり、やはりここも同じであった。フレーク上のクラックは、ホールドがカッチリ決まるのだが、出口の乗越の部分がちょっと難しい。目の前にぶら下がるテープシュリンゲの誘惑に耐えながら、強引に身体を持ち上げ、何とかフリーでクリア。その先は階段状のフェースとなる。 ３ピッチ目【神谷リード】 ２ピッチ目を結構伸ばしたためか、すぐ目の前にＶ字岩壁直下のビレイ点が見える。III級ほどの岩場をすいすいと進むと、意外にビレイ点は遠く、そこまでで２５ｍを越えてしまった。次のピッチも「日本の岩場」と「アルパインクライミング」では差がある。前者は左上しており、後者は一旦左に下り気味のトラバースをしてピッチを切るようになっている。見た目にはどちらでも行けそうだが、ともかく先に進むことにする。 III級程度の岩場が続くが残置支点がほとんどない。左にトラバースしてみるが、ビレイ点となりそうな場所がないので、結構ランナウトして、ギリギリ（「日本の岩場」の）４ピッチ目の終了点らしきところに到着。 ４ピッチ目【石川リード】 ここまで来て、先行パーティがいることに気づく。５ピッチ目の核心部で手間取っているようで、さっぱり進まない。どうしようもないので、この場でしばらく順番待ち。３０分くらい待つ。このルートをさくっと終わらせて、２本目を登ろうかと思っていたが、この時点で諦めた。 ようやくフォローも核心の人工を登り始めたようなので、我々も先に進む。意外と悪いムーブが続く。IV＋級はダテじゃない＜意外と悪いフリー＞。 ５ピッチ目【神谷リード】 核心部。ビレイ点から左上した地点にハーケンがあったので、直接登りだしたが、行き詰まる。一旦、ルンゼの直下までトラバースした方が楽。最初の２−３手はA0またはフリーでも行けそう。左側のテラスに移動してからが人工の本番。ハングまではなんということもないA1ルートだが、浅打ちのハーケンが多くて、カラビナをかけるとグラグラして今にも抜けそうだ。お助けシュリンゲもたくさんあるが、全く使う必要はない。中間支点を取るなら、シュリンゲかワイヤーでハーケンにタイオフしたほうが安心。 ハング下を左から越えてからがノーピンで怖い。人工が終わって、乗越してからトラバースしてビレイ点まで８−１０ｍがフリーでランナウト。トラバースがちょっと怖かったので、途中キャメロット＃0.5で中間支点とする＜人工を終えて、フリーになる核心部＞。 ６ピッチ目【石川リード】 この先、トポでは直上するようなことを書いてあるが、真上のチムニーは水が滴っており、どうにも登れそうにない（登りたくない）。先行パーティはカンテを左から越えていったようだ。オリジナルルートへのこだわりもあったが、ビレイ点の次の支点も見えないので、きっぱり諦めて、左に逃げることにする。（あとで、懸垂下降中に直上ルートを見てみたが、かなり悪そうな感じがした。たとえ乾いていても登れるかどうか・・。支点はあるのだが、そもそも最近登っている感じがない。） カンテを越えると、広いスラブに出る。どこでも行けそうだが、ハーケンがところどころにあって、導いてくれる。ロープが屈曲しやすいので流れには注意。 この頃から陽が翳ってきて、風がとても冷たい。ビレイしていても登っていても非常に寒くなったので、上着を羽織る。 ７ピッチ目【神谷リード】 チムニーがビレイ点の右と左の両方にある。右のチムニーは明らかにそれらしいが、ビレイ点からは一旦下ってから取付かなくてはならない。しかもジメジメして濡れている。左はチムニーというよりはただの凹角。先行パーティは左から行っている。我々もこのまま左のチムニー？を進む。 このピッチは楽しかった。パッと見、ホールドが分からないのだが、ちょっと探すとカッチリしたものが見つかる。それを掴んでグイグイと身体を持ち上げる。快適な登攀。「登っている」という実感。技術的には難しくないのだが、純粋に楽しい。凹角の突き当たりは、支点がなかったので、一旦左に出て、キャメロット＃0.5をかませてから右へ。３ｍほど行くとビレイ点があって、横断バンドとなり終了。 同ルートを懸垂下降する。 ５０ｍロープをギリギリまで伸ばして下降するが、５０ｍロープの長さによっては、支点まで届かないことがある（それも変な話だ。５０ｍは５０ｍのはずなのだが、メーカーによって長さが何故か異なるのも確かなのだ）。われわれも３回目の下降で、片方のロープが下まで届かずに危うい目にあった。末端はちゃんと結ぶことと、なるべく（ギリギリではなく）早めに下降点を切ったほうがよい（支点にできそうなポイントは随所にある）。 ４ピッチ降りて、あと１０ｍほどで取付だ、というところまで来て、懸垂ロープが途中で引っかかる。引っ張ろうが叩きつけようがどうにもならず、３０ｍほど登り返し。 結局５ピッチで取付に到着。 １７時に下山を開始したが、１８時前には暗くなる。すっかり陽は落ちてしまったが、月明かりを頼りに下山した。暗い中での行動は、訓練を積むことによって慣れたりするのだろうか。上達すると、ヘッドランプなしでもある程度は物が見えるようになるのだろうか。そんなことを考えながら歩いていた。 一昨年初めて錫杖に来たときは、クライミングを始めてまだ半年。何も分からずにただただフォローでついて行くだけで必死であった。あれから２年。なんとか自分（たち）の力でひとつのルートを登れるようになったのは、うれしい限り。１ルンゼ自体は難しいルートではなかったが、前回よりも登攀を終えた時の実感が大きい。取付さえもわからないルートで（実際には前回来たときにも見ているので、忘れているだけなのだが）、ルート図と一つ一つ確認しながら登って行くというのは、難しいけれども充実する。 ルンゼとは言え、快適なフェースクライミングが多く、最後の凹角も楽しく登れた。前日まで雨だったので、ところどころ濡れているところもあったが、全般的にきれいなルートだった。浮石もないわけではないが、硬くてすっきりした良い岩だと感じた。 翌日、天候が悪化するのが分かっていたので、今回は１本のみだったが、魅力的なルートはいくつかあるので、また来たいと思う。 できれば、「注文の多い料理店」（VI+級）が登れるくらいのレベルに達したいのだが。 |
